ケイト・モス、マックイーン、ハースト――エドワード・エニンフルがテート・ブリテンで描く「90年代」というひとつの舞台

綿あめのようなピンクの髪をした若い女性が、ホテルの白い枕に沈み込んでいる。掛け布団はあごまで引き上げられ、何かを言いかけた瞬間をとらえた一枚だ。ユルゲン・テラーが撮ったケイト・モスである。この写真には、ファッション写真の仕掛けが何ひとつない。売るべき服も、決めたポーズも、肌を美しく見せる光もない。そんなスナップ写真がいま、テート・ブリテンの大規模展の顔になっていること自体が、この展覧会の主張を凝縮している。90年代の英国では、ファッション写真と芸術作品を隔てる線がもはや保てなくなっていた。

キュレーターを務めるのは、英国版ヴォーグの元編集長エドワード・エニンフル。まさにその時代のただなかで、10代にして雑誌「i-D」のファッション・ディレクターとなりキャリアを築いた人物だ。テートによれば、当時を実際に生きた彼の経験が展示を形づくっており、ジェシカ・ヴォーン、ヘレン・リトル、ドミニク・ヘイズ＝ムーア、アレックス・ファーカーソン、セレスト・マケボイら館のキュレーター陣とともに構成した。同館は本展を、この時代のアートとファッションをひとつの主題として扱う初の大規模展と位置づけている。

The neoclassical portico of Tate Britain on Millbank in London — Tate Britain, Millbank. Photo: Julian Herzog (CC BY 4.0 via Wikimedia Commons)

テートが示す枠組みは歴史的なものだ。冷戦が終わり、英国が不況から抜け出しつつあった時代、より多様な新世代のクリエイターが楽観と自由と反骨の空気を運び、アート、デザイン、ファッション、音楽がひとつの文化的な力へと溶け合った――と発表は説明する。展示されるのは、約70人のアーティスト、写真家、デザイナーによる100点以上の写真、絵画、彫刻、映像、衣服だ。

顔ぶれは、その衝突の地図のようだ。ファッションのページを書き換えた写真家たち、コリーヌ・デイ、デヴィッド・シムズ、ニック・ナイトらが、ヤング・ブリティッシュ・アーティスツ（YBA）のダミアン・ハースト、トレイシー・エミン、サラ・ルーカス、レイチェル・ホワイトリードと展示室を分け合う。発表済みの作品には、テラーの《Young Pink Kate, London》（1998年）、クリス・オフィリの《No Woman, No Cry》（1998年）、スティーヴ・マックイーンの映像作品《Bear》（1993年）、ヴォルフガング・ティルマンスの《Concorde Grid》（1997年）、マーク・レッキーの《Fiorucci Made Me Hardcore》（1999年）が含まれる。ファッションからはアレキサンダー・マックイーン、ヴィヴィアン・ウエストウッド、ジョン・ガリアーノ、フセイン・チャラヤン、ステラ・マッカートニーらが並ぶ。

この組み合わせが興味深いのは、避けて通れない問いを突きつけるからだ。テラーによるモスの肖像を、オフィリの絵画から数部屋先に掛けること。それは、雑誌を売ったあの気取らない無修整の美学そのものが、この時代でもっとも重要な芸術形式のひとつだったのか、それとも国立美術館が自らの青春を正典化しているだけなのかを問うことになる。本展の支援企業は、出展デザイナーのひとりが創設したメゾン、マックイーン（McQueen）。だからこそ、作品そのものが論を支えられるかが重要になる。

「The 90s: Art and Fashion」はテート・ブリテンで2026年10月8日に開幕し、2027年2月14日まで、ロンドン・ミルバンクのUpper Galleriesで毎日10時から18時まで開催される。テート会員は入場無料で、16〜25歳はTate Collectiveを通じて5ポンドで鑑賞できる。エニンフルとヘイズ＝ムーアの編集による図録も刊行される。

ギャラリーと雑誌を同じ部屋のように扱った時代にとって、もっとも雄弁なディテールは、いちばん素朴なものかもしれない。テートが世界に最初に見せると決めた一枚は、ドレスではなく、ベッドの中の女性なのだ。

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